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Pemberton, la Vallée des Géants et Denmark
(Australie-Occidentale, Australie)
Heure locale


Samedi 7 mai 2016

 

Rien ne m'arrête, ni la distance, ni le mauvais temps. Je quittais hier Busselton dans la matinée pour me rendre à Pemberton, une minuscule ville du sud-ouest australien, au volant de mon Mercedes et à l'écoute de Classic FM (l'équivalent australien de France Musiques, mais attention, infiniment plus attrayant et moins élitiste que notre station française !). En quittant Busselton, je décidais de faire un détour par la côte pour me rendre du côté du cap naturaliste, point le plus occidental de la baie du Géographe. Baigné par les eaux de l'océan Indien, c'est le Français Nicolas Baudin qui eut l'idée de baptiser ainsi ce cap en hommage du Naturaliste, l'un des deux navires partis du Havre le 19 octobre 1800, pour une expédition vers les Terres Australes. Il fait encore soleil sur cette côte qui offre de magnifiques points de vue, comme la baie Smiths (en photo ci-dessous). Je traverserai ensuite la forêt pour atteindre ensuite Margaret River, fleuve côtier de soixante kilomètres. Je n'en verrai pas la moindre trace, même en traversant la ville du même nom, à partir de laquelle le cours d'eau prend le nom de rivière Scott. Vous me direz que tout cela est un peu compliqué et qu'après tout, ma destination finale restait Pemberton. J'allais ainsi rouler près de 300 kilomètres dans la même journée pour être accueilli par des trombes d'eau. J'allais au préalable, et après avoir quitté Margaret River, traverser quelques-uns des parcs nationaux qui font la réputation de cette partie du continent australien. Les routes sont bonnes mais parfois étroites, bien qu'il soit autorisé d'y rouler jusqu'à 110 km/heure par endroits.


 

Pourquoi faire une halte à Pemberton ? L'endroit ne dispose que de très peu d'intérêt culturel mais correspond au type même de petite ville dynamique. Ici, on se lève tôt mais on se couche tôt aussi et les restaurants sont fermés vers 20h00. Je me dépêcherai d'aller diner au Sports Club Restaurant situé tout près de mon camp de nuit, pour ne pas me retrouver le ventre vide. Le lendemain, je m'attendais à en apprendre davantage sur les forêts de karris mais le centre d'interprétation, situé à côté de l'office du tourisme, a fermé ses portes. Je me rendrai alors au parc national de Gloucester, à deux pas de là, pour admirer l'arbre de Gloucester, un karri de 53 mètres de haut (ci-dessous) qui sert depuis longtemps d'observatoire afin de surveiller les éventuels départs de feu dans les forêts environnantes. Entre deux averses, je m'aventurerai à prendre quelques clichés de cet eucalyptus diversicolor (c'est son nom scientifique) qu'il est possible d'escalader, mais avec prudence. Le karri est une espèce d'eucalyptus qui pousse dans les régions les plus arrosées du sud de l'Australie occidentale. Sa taille maximale est de 90 mètres et son écorce blanche ou crème du départ prend une teinte marron en vieillissant et tombe. Son tronc est un fût unique et des branches ne poussent que sur le dernier tiers de celui-ci. Son bois est réputé pour sa dureté et sa solidité tandis que ses fleurs sont très appréciées des abeilles.


 

Une autre attraction de Pemberton : le tramway (ci-dessous) qui vous mène de la gare de la ville au pont de la rivière Warren, à travers les forêts de karris et de jarrahs, pendant près de deux heures, en franchissant six ponts et des cours d'eau. Le petit train fait aussi une halte devant des cascades. Le conducteur du tram, lui, commente au fur et à mesure cette visite qu'il vaut mieux effectuer par temps ensoleillé.

Pemberton a pris le nom d'un de ses premiers colons, Pemberton Walcott. Jadis occupée par les aborigènes Bibbulmun, l'endroit fut occupé par les Européens à partir des années 1880. L'exploitation du bois débuta en 1912 et la ville accrut sa population. Des terres furent offertes gratuitement aux colons dans les années 1920 mais leur mise en valeur restait difficile. C'est le bois qui restera la principale ressource de Pemberton, avec les vaches laitières et la culture de pommes de terre , du chou-fleur et du houblon. C'est à partir de 1980 que la petite ville va se lancer dans le tourisme, grâce, entre autres, au parc national de Gloucester, tout proche. Un festival annuel du marron a lieu chaque année, tout comme celui du vin. Il existe en effet de nombreuses exploitations viticoles dans la région.

 

Après avoir rempli mon réservoir (il me reste un demi-plein mais on n'est jamais trop prudent car en Australie, les stations-service ne sont pas légion !), je me dirige vers Denmark, située à près de 200 kilomètres de là. Et de traverser à nouveau plusieurs parcs nationaux, jusqu'à arriver à la Vallée des Géants, qui offre de faire une expérience inédite : se promener entre les cimes des arbres, grâce à une passerelle aérienne (ci-dessous) longue de 600 mètres. L'expérience vaut la peine d'être tentée, à la fois pour la sensation unique de dominer les eucalyptus géants Tingle et pour la vue panoramique tout autour. C'est en 1995 que la passerelle fut mise en service afin de protéger la célèbre forêt du piétinement des milliers de visiteurs. L'ensemble consiste en une sorte de pont suspendu à quarante mètres au-dessus du sol, qui repose sur sept pylônes, sorte de passerelle formée de plusieurs tronçons de 60 mètres. Il est ainsi possible d'admirer la forêt sans la détruire : la plupart des espèces végétales de cet endroit ne vivent que dans le sud-ouest de l’Australie occidentale et certaines d'entre elles sont là depuis 65 millions d'années, du temps du continent Gondwana (alors que l'Australie était encore rattachée aux continents africain et indien). Là vivent plusieurs espèces de marsupiaux ainsi que d'autres petits animaux. Une exposition gratuite (à droite des bureaux de vente des billets) explique en détails la faune et la flore du lieu. L'arbre prédominant de cette vallée des géants est le Red Tingle, l'eucalyptus Jacksonii. A noter que le nom tingle tient ses origines du peuple aborigène et signifie « plein de ». Il n'a pas vraiment de traduction. En me promenant entre ces arbres, je découvrirai qu'un grand nombre d'entre eux ont le tronc creux (comme ci-dessous, sur la deuxième photo) au point de former une sorte de tunnel. Cet arbre est identifiable à son tronc fibreux de couleur rouge gris et son tronc peut atteindre 20 mètres de circonférence, ce qui en fait le plus gros eucalyptus au monde. On trouve cet arbre uniquement sur une zone de 6000 hectares, délimitée par la Deep River à l'ouest, la Bow River à l'est et sur les dix kilomètres de côtes. Les cavités des eucalyptus tingle sont provoquées par le feu, les champignons ou par des insectes, et ce, sur une très longue période. L'arbre, contrairement à d'autres eucalyptus, ne possède pas de racine pivotante, mais un système de racines plus en surface qui s'étale au fil des ans, formant des contreforts. Cet eucalyptus doit attendre sa trentième année avant de donner ses premières fleurs, une fois tous les quatre ans et généralement à la fin de l'été et au début de l'automne.


 

J'atteindrai Denmark dans l'après-midi. La petite ville ne tient pas son nom du pays Danemark, comme je l'imaginais mais du Dr Alexander Denmark, ami de l'explorateur anglais Thomas Braidwood Wilson qui parcourut cet endroit en 1829, alors qu'il se rendait en expédition à ce qui s'appelle aujourd'hui Albany, ma prochaine étape. On sait que les aborigènes occupaient déjà les lieux il y a 40 000 ans suite à des objets retrouvés dans des caves le long d'Ocean Beach. Notre explorateur franchit la rivière locale et la nomma Denmark en hommage à son ami. La ville se développa ensuite autour de ce cours d'eau , avec, notamment la création d'une première scierie en 1893 par les frères Millar. C'est qu'avec la recherche d'or, la demande en madriers de bois résistant se faisait pressante et Denmark, entourée de forêts magnifiques, y trouvera rapidement son compte au point de faire tourner sa scierie six jours sur sept, et neuf heures par jour, voir nuit et jour lorsque la demande en bois explosait. Il arrivait ainsi qu'au plus fort de l'activité, on remplisse deux trains de bois par jour. Le bois de karri, tout spécialement sollicité, était entre autres utilisé comme traverses des chemins de fer. Sans parler des autres arbres qui étaient décrits comme géants par les premiers Européens arrivés sur place.

Outre ses plages réputées pour leur beauté et la pratique du surf, Denmark offre peu d'intérêt, si ce n'est peut être sa petite église anglicane Saint Léonard (ci-dessous) qui fut bâtie en 1899 avec l'aide d'ouvriers volontaires norvégiens. Ces derniers réalisèrent notamment le toit de l'église, en forme de bateau retourné, et entièrement en bois de pin spécialement importé de la Baltique pour l'occasion.

 

INFOS PRATIQUES :

 


  • Gloucester Tree, à escalader à l'aide de l'échelle rudimentaire fixée au tronc, par beau temps, sans sac à dos et avec des chaussures adaptées. Maximum de neuf personnes à la fois sur l'arbre. Du sommet, la vue est imprenable.

  • Gloucester National Park, à Pemberton (à 6 kilomètres de la ville), est accessible contre le paiement d'un ticket d'entrée de 12AUD (valable une journée, y compris pour d'autres parcs nationaux). Il existe aussi le Pass Vacances (valable 4 semaines) à 44AUD. Pour de plus amples informations, s'adresser au bureau des parcs et forêts de la ville, Kennedy Street. Tél:08 9776 1207. Site internet : http://www.dpaw.wa.gov.au

  • Pemberton Visitor Centre, Brockman Street à Pemberton. Tél:08 9776 1133. Site internet : http://wwwpembertonvisitor.com.au

  • Le Pemberton Tramway, Railway Crescent (près de l’hôpital) à Pemberton. Tél:08 9776 1322. Départs tous les jours pour le Warren River Bridge à 10h45 et 14h00. Durée: 2 heures. Prix du billet: 28AUD. Site internet : http://www.pemtram.com.au/

  • The Crossings Bakery, Brockman Street, à Pemberton, est une adresse pour les gourmands : tartes à la crème, apple-tarts, crumbles aux fruits rouges et à la rhubarbe...Ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de 8h00 à 15h00. Tél : 08 9776 1411.

  • Vallée des Géants, sur la route N°1 entre Walpole et Denmark. Tél:08 9840 8263. ouvert tous les jours de la semaine de 9h00 à 17h00. Entrée adulte : 19AUD. La promenade au-dessus des arbres dure 15 à 20 minutes. Celle de l'Empire ancien est gratuite et dure quinze minutes. Site internet : https://parks.dpaw.wa.gov.au/

  • Camping Denmark Rivermouth, à l'angle des rues Hollings Road et Inlet Drive (le long de la rivière) à Denmark. Tél : 08 9848 1262. Promenade possible le long de la rivière, bungalow 1, 2 ou 3 chambres, sites pour caravanes avec toutes les commodités d'un camping (électricité, douches, cuisine). Accès internet excellent et gratuit (Rivermouth CP Guest). Personnel très accueillant. A recommander !

  • Musée historique, Brazier Street à Denmark. Tél : 08 9868 1781. Ouvert le mardi de 14h00 à 16h00, le jeudi de 10h00 à midi et de 14h00 à 16h00, et le dimanche de 14h00 à 16h00.










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